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Samenöle in Kosmetik: Was hinter der Kritik steckt

Die Ablehnung von Samenölen begann auf dem Teller und wanderte dann in das Badezimmer. Das Problem ist, dass das Argument diese Reise nicht überlebt: Ein Öl zu essen und es auf die Haut aufzutragen, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Es gibt jedoch ein echtes, enger gefasstes und weitaus weniger diskutiertes Thema, und das betrifft nicht das Öl selbst, sondern seinen Zustand.

Woher die Panik kommt

Das Thema entstand in der Ernährungswissenschaft in den USA, getragen von der Ancestral-Bewegung und verstärkt durch die sozialen Netzwerke. Das Argument in Kurzform: Sonnenblumen-, Raps-, Soja- oder Maisöle sind reich an Omega-6-Fettsäuren, unsere Ernährung enthält zu viele davon im Vergleich zu Omega-3-Fettsäuren, und dieses Ungleichgewicht würde einen entzündlichen Zustand aufrechterhalten.

Diese Debatte existiert und ist legitim, aber sie bezieht sich auf das, was wir in Mengen, täglich und über Jahre hinweg schlucken.

Der Übergang zur Kosmetik erfolgte durch einfache semantische Kontamination: dieselben Wörter, dasselbe Vokabular, also angeblich dasselbe Problem. Genau hier bricht die Argumentation zusammen.

Essen ist nicht Auftragen

Drei Unterschiede machen die Übertragung unmöglich.

• Der Aufnahmeweg. Ein aufgenommenes Öl wird verdaut, seine Fettsäuren gelangen in den Kreislauf und werden zu metabolischen Bausteinen. Ein aufgetragenes Öl verbleibt weit überwiegend an der Hautoberfläche und in den oberen Schichten des Stratum corneum.
• Die Menge. Hier sprechen wir von täglichen Esslöffeln auf der einen Seite und einigen Tropfen auf der anderen, von denen nur ein Bruchteil eindringt.
• Die Funktion. Auf dem Teller ist das Öl ein Treibstoff und ein metabolisches Signal. Auf der Haut ist es ein Barriere-Material. Ein gutes Speiseöl und ein gutes Kosmetiköl beurteilt man nicht nach denselben Kriterien.

Anders ausgedrückt: Man kann sehr wohl entscheiden, Samenöle in der Küche einzuschränken und sie weiterhin auf der Haut zu verwenden, ohne sich zu widersprechen.

Was die Forschung über Linolsäure sagt

Dies ist der Punkt, der den aktivistischen Diskurs stört, und er ist solide belegt.

Zu Akne neigender Haut fehlt es eher an Linolsäure. Eine im Journal of Investigative Dermatology veröffentlichte Studie verglich die Zusammensetzung von Acylceramiden in Komedonen und auf der Hautoberfläche bei Probanden mit und ohne Akne. Die Autoren stellten bei den Ersteren einen geringeren Anteil an Linolsäure fest.

Ihre lokale Anwendung reduziert Mikrokomedonen. Ein Versuch, der in Clinical and Experimental Dermatology veröffentlicht wurde, maß mittels Bildanalyse die Wirkung einer topischen Zufuhr von Linolsäure. Das Ergebnis deutet auf eine Verkleinerung der Mikrokomedonen nach einem Monat hin.

Linolsäure ist jedoch genau die Hauptfettsäure der am stärksten kritisierten Samenöle. Sonnenblumenöl enthält 55 bis 70 %, Distelöl bis zu 75 %.

Das wahre Problem, erster Punkt: Oxidation

Was mehrfach ungesättigte Fettsäuren auszeichnet, ist nicht ihre inhärente Schädlichkeit, sondern ihre Zerbrechlichkeit.

Jede Doppelbindung ist ein Angriffspunkt für Sauerstoff. Je mehr ein Öl davon enthält, desto instabiler ist es. Konkret bedeutet das:

• Ein an mehrfach ungesättigten Fettsäuren reiches Öl wird an der Luft, bei Licht und Wärme ranzig
• Der Prozess beginnt im Flakon, lange vor der Haut
• Ein oxidiertes Öl verliert nicht nur seinen Nutzen: seine Abbauprodukte sind reizend
• Auf der Haut schreitet die Oxidation fort, begünstigt durch ultraviolette Strahlung und Umweltverschmutzung

Hier liegt der einzige solide Vorwurf. Nicht „Samenöle sind schlecht“, sondern „Öle, die reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind, sind verderblich, und niemand sagt Ihnen, in welchem Zustand sich Ihres befindet“.

Die Grafik oben zeigt das Wesentliche: Es ist nicht der pflanzliche oder tierische Ursprung eines Fettkörpers, der seine Zerbrechlichkeit bestimmt, sondern sein Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Olivenöl ist weitaus stabiler als Sonnenblumenöl, und ein mehrheitlich gesättigter Fettkörper hat fast nichts, das oxidieren könnte.

Zweiter Punkt: Raffination, auf dem Etikett unsichtbar

Die Mehrheit der industriellen Pflanzenöle wird nicht mechanisch gepresst. Sie werden mit Lösungsmitteln extrahiert, meistens mit Hexan, und dann raffiniert, desodoriert und manchmal gebleicht.

Dieses Verfahren macht das Öl billig, stabil im Aussehen und geruchsneutral. Es entzieht ihm jedoch auch einen Teil seiner Begleitstoffe, insbesondere die Tocopherole, die genau seine natürlichen Antioxidantien sind.

Und nichts davon erscheint auf dem Etikett. Der INCI-Name eines kaltgepressten Sonnenblumenöls aus einer Mühle und der eines mit Hexan extrahierten Öls aus einer Raffinerie sind exakt identisch: Helianthus Annuus Seed Oil. Sie können sie nicht unterscheiden.

Dritter Punkt: Was die INCI-Liste nicht verrät

Die Zutatenliste ist ein echter Fortschritt, aber sie hat drei blinde Flecken.

• Sie verrät nichts über die Frische. Ein vor drei Wochen gepresstes Öl und ein anderes, das zwei Jahre gelagert wurde, tragen denselben Namen.
• Sie verrät nichts über die Extraktion. Kaltpressung oder Hexan, dieselbe Zeile.
• Sie verrät fast nichts über die Anteile. Die Reihenfolge ist absteigend, aber unter 1 % können die Inhaltsstoffe in beliebiger Reihenfolge aufgelistet werden. Ein Öl, das auf der Verpackung hervorgehoben wird, kann nur in Spuren vorhanden sein.

Wie man ein Öl erkennt, das gekippt ist

Kein Labor nötig, Ihre Nase reicht aus.

• Der Geruch. Ein ranziges Öl riecht nach feuchter Pappe, alter Fettkreide oder Farbe. Das ist das zuverlässigste Signal.
• Die Farbe. Eine ungewöhnliche Bräunung oder Vergilbung im Vergleich zum Kaufzustand.
• Die Textur. Ein klebriges oder verdicktes Gefühl, das anfangs nicht vorhanden war.
• Das Gefühl auf der Haut. Ein Kribbeln oder eine Rötung bei einem Produkt, das bisher gut vertragen wurde.

Die richtigen Reflexe lassen sich in drei Punkten zusammenfassen: Kaufen Sie kleine Mengen und erneuern Sie diese oft, lagern Sie es licht- und wärmegeschützt, schließen Sie es sorgfältig.

Was das in der Praxis ändert

Es gibt keinen Grund, Samenöle aus seinem Badezimmer zu verbannen. Es gibt gute Gründe, auf drei Dinge zu achten.

• Die Verpackung. Ein blickdichter oder getönter Glasflakon schützt besser als ein transparenter Flakon. Ein Pumpspender begrenzt den Lufteinlass im Vergleich zu einem offenen Tiegel.
• Das Vorhandensein eines Antioxidans. Tocopherol in einer INCI-Liste ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen dafür, dass eine an mehrfach ungesättigten Fettsäuren reiche Formel durchdacht wurde.
• Das Datum. Der Zeitraum nach dem Öffnen – dieser kleine offene Tiegel mit einer Zahl – ist eine unterbewertete Information. Bei einer Formel, die reich an empfindlichen Ölen ist, zählt sie mehr als bei einer anderen.

Eine Randbemerkung, da sie häufig vorkommt: Jojobaöl ist im Sinne dieser Debatte kein Samenöl. Chemisch gesehen ist es kein Triglycerid, sondern ein flüssiges Wachs, und es enthält fast keine mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Die Frage der Oxidation stellt sich für es nicht unter denselben Voraussetzungen.

Das Urteil

Der Diskurs, der kursiert, vermischt drei sehr unterschiedliche Dinge: die ernährungsphysiologische Frage der Omega-6-Fettsäuren, die industrielle Qualität raffinierter Öle und die chemische Zerbrechlichkeit der mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Nur die dritte betrifft wirklich Ihre Haut, und die zweite verschlimmert sie.

Was man sich merken sollte:

• Samenöle sind nicht schlecht für die Haut, und Linolsäure ist eher wohltuend für sie
• Sie sind verderblich, und ein oxidiertes Öl reizt, statt zu nähren
• Das Etikett erlaubt Ihnen nicht zu wissen, in welchem Zustand sich Ihres befindet
• Eine Formel, die arm an mehrfach ungesättigten Fettsäuren ist, umgeht das Problem, statt es zu lösen, und das ist eine andere Art, sich der Frage zu nähern

Die Debatte verdient mehr als ein Lager gegen das andere. Die richtige Frage lautet nicht „Samenöle, ja oder nein“, sondern „Was weiß ich wirklich über das, was ich auf meine Haut auftrage“.